Комплексы, которые мы отправляем в регионы, как правило, заказчики собирают сами или с привлечением местных рабочих. Для установки готового комплекса требуется квалификация установщика карнизов - у них есть необходимое понимание стен и инструмент. Если же вы хотите строить комплекс самостоятельно, квалификация нужна намного выше, вам потребуется человек с навыками и инструментами плотника. В обоих случаях возникает вопрос о крепеже. Здесь мы разберем все крепежные узлы для наиболее типичных конструкций комплекса, чтобы вы могли определяться с крепежом самостоятельно.
Случай 1. Крепеж для комплекса с поперечным рукоходом.
Это типовые соединения для комплексов, описанных у нас как прототип №2, также они подходят для аналогичных комплексов, построенных вокруг готовых кроватей (прототип №6) и комплексов для маленьких комнат (прототип №4). Типовые узлы у них следующие:
1. Крепеж шведской стенки (стоек гладиаторской стенки) к стене. Уголки с выносом.
Шведская стенка крепится на уголки с внутренней стороны стоек с небольшим выносом (отступом) от стены 2-3 см. Этот вынос дает большее удобство в использовании шведской стенки (ногу можно будет ставить на ступень перпендикулярно ступени, а не по диагонали) и позволяет не убирать плинтус в зоне установки. Если комплектуете крепеж сами, обратите внимание, что его нужно заблаговременно покрасить краской по металлу в цветах комплекса.
Шведская стенка крепится 6 уголками 90x50x55 (на каждую стойку по 3 уголка). Уголки оптимально разместить попарно между 1 и 2 перекладинами снизу и между 1 и 2 перекладинами сверху, еще одна пара примерно по центру высоты стоек. Разметьте места крепления уголков и закрепите их на шведской стенке саморезами 3,8x35 (по 4 шт. каждый). Перед тем как вкручивать саморезы в дерево, рекомендуем подготовить в нем отверстия сверлом 3 мм. Приложите шведскую стенку с установленными уголками к стене и разметьте на ней отверстия для крепления. После чего буром диаметром 10 мм. просверлите их и установите дюбели. Закрепите шведскую стенку к стене 6-ю шурупами с декоративной головкой 8x80 мм.
2. Комбинированный крепеж шведской стенки. Одна стойка - к стене, вторая стойка - к балкам комплекса.
Бывают ситуации, когда шведскую стенку требуется поставить перпендикулярно стене. В этом случае используется комбинированный крепеж. Одна стойка крепится напрямую к стене, другая - к балкам комплекса. Для примыкающей к стене стойки используются шурупы с декоративной головкой. Эти шурупы (часто они продаются под названием "саморез универсальный пресс-шайба") продаются в крупных креп маркетах поштучно и в наборах. При монтаже комплексов часто используются 80-ки, 100-ки, 120-ки, изредка - 150-ки и 200-ки. Более длинный крепеж требуется в случаях, если требуется пройти через г/к в капитальную часть стены, например или если используется сквозное крепление через балку. Это лучший, из доступного сейчас в РФ, крепеж для наших целей. Он очень надежен при соблюдении корректной технологии крепления. Он имеет плоскую не травмоопасную головку. Он намного надежнее мебельного. Его использование для разных ситуаций будет проиллюстрировано в некоторых разделах ниже.
В случае комбинированного крепления шведской стенки одна стойка крепится к стене. Достаточно 3 точек крепления (по краям и в центре). Отверстия в стойках надо разметить и просверлить сверлом диаметром 8 мм. Приложив стойку к стене, разметьте на ней 3 отверстия для крепления. После чего буром диаметром 10 мм. просверлите их. Установите в отверстия дюбели. Закрепите шведскую стенку шурупами с декоративной головкой 8x120 мм. Если требуется крепление к стене и через стойку, и через фанеру скалодрома, то возьмите более длинные шурупы, например, 8х150 мм.
Дополнительно шведская стенка крепится к балкам. Если она крепится между балкой и полом, то целесообразно сделать ее по высоте равной верхнему краю рукохода с выпилом под балку (см.рисунок слева). Фиксируются такие стойки через балку контрукционными шурупами 8х90 или 8х100 мм. Если шведская стенка примыкает к балке, а не заходит под нее, то крепеж аналогичен, длину контрукционных шурупов нужно подбирать в зависимости от "толщины" крепежного узла. Свободную стойку шведской стенки желательно зафиксировать к полу. Если позволяет напольное покрытие, дополнительно свободную ногу крепят к полу. Если не позволяет (если в полу есть коммуникации), то на для нее можно изготовить "башмак"-расширитель, плюс при монтаже под нее подкладывают двусторонний скотч. Задача - фиксировать стойку к полу во избежание выхода из распора.
Вариации. Комбинированный крепеж гладиаторской сети. Одна стойка - к стене, вторая стойка - к балкам комплекса.
Крепление гладиаторской сети для этого случая аналогично. Разница в том, что здесь требуется зазор между стойкой и стеной для вязки сети. В этом случае также можно уйти от уголков, закрепив стойку напрямую конструкционными шурупами через проставку 30 мм из дерева. Шуруп, соответственно, берется длиннее. Свободная стойка гладиаторской сети менее устойчива, чем у шведской стенки. Поэтому гладиаторскую сеть делают с балкой-ступенью снизу (она может быть как из доски, так и из круглая, аналогично ступени шведской стенки) и фиксируют к полу. Такое расположение гладиаторской сети часто используют в торцах кроватей или шкафов.
3. Монтаж рукохода/балки напрямую к стенам
Ключевой каркасный элемент - длинный рукоход. В зависимости от проекта, он может стоять между стенами, между шведскими стенками, между шведской стенкой и стеной. Как вариант, рукоход может крепиться к стене через фанеру скалодрома, в этом случае рукоход крепится после скалодрома и укорачивается на толщину фанеры. Длина рукохода, встроенного между двух стен, рассчитывается на 1-2 см короче, чем расстояние между стенами. Это делается для упрощения крепления и во избежание "заклинивания", возможного при неровных стенах. При прямом креплении рукохода или балки к стене используется закрытая опора бруса (см. рисунок ниже). Разметьте положение опор бруса, установив рукоход горизонтально по уровню. Просверлите отверстия, установите дюбели и закрепите опоры бруса с помощью 2-х шурупов 8x80 каждую. Вставьте сверху рукоход.
В месте примыкания к дверным или оконным проемам, нишам, колоннам, выступам стен, балки крепятся с небольшим отступом от края, величину отступа нужно определить по месту, исходя из крепости стены.
4. Монтаж рукохода/балки к стойкам шведской стенки или стойкам гладиаторской сети
Если рукоход приходит на шведскую стенку и лежит на ее ступени, то порядок крепления иной. Здесь очень важно изначально при изготовлении шведской стенки привести ее ступени к уровню, необходимому для крепления рукохода. Расчет делается для верхней части ступени, чтобы балка рукохода "лежала" на ступени. Как правило, стойки заходят "между ног" шведской стенки и дополнительно фиксируются контрукционными шурупами 80 мм через балку рукохода изнутри.
Можно просто зафиксировать рукоход к стойкам (главное, чтобы требуемая высота монтажа рукохода не попала на ступень), но крепление рукохода "лежа на ступени" распределяет нагрузку и упрощает монтаж. Крепление рукохода к стойкам гладиаторской сети происходит аналогично. Обратите внимание, поскольку гладиаторская сеть не имеет ступеней для опоры, то для повышения надежности данного узла мы, помимо конрукционных шурупов, рекомендуем дополнительно использовать широкий уголок, поддерживающий балку снизу.
Допустимо, если этого требует проект комплекса, закрепить рукоход снаружи шведской стенки или гладиаторской сети, а не внутри. Но без существенных причин избегайте прямого крепления "на стойку" (это случай, когда ширина рукохода равна ширине шведской стенки или гладиаторской сети). Такое соединение более громоздко по крепежу и менее надежно, оно используется в исключительных случаях. В регулярных случаях лучше не приходить балками прямо на стойку, а примыкать к стойкам справа или слева.
5. Монтаж балка-балка.
Разметьте место установки балок соответствии с проектом. Проверьте, что расстояние от балки до стены будет достаточным для установки перекладин или других связанных с монтируемой балкой каркасных элементов. Балки крепятся “в торец” 2-мя конструкционными шурупами 8x120 (см. рисунки ниже).
Дополнительно закрепите стык балок уголком 70х70х55 (или похожих размеров). Мы укрепляем уголками наиболее нагруженные участки комплекса, в частности, периметры гнезд.
6. Монтаж скалодрома.
По специальным вопросам строительства скалодромов мы рекомендуем эту статью. Здесь мы считаем, что у вас уже есть готовый скалодром (то есть он спроектирован, раскроен из фанеры, листы тщательно подогнаны друг к другу с учетом особенностей вашей стены, на скалодроме размечены трассы, сделаны все необходимые отверстия, с их тыльных сторон уже вставлены гайки-бульдоги) и вам надо просто закрепить его на стену.
Разметьте расположение скалодрома (обычно это от 2 до 10 листов фанеры) на стене в соответствии с проектом. Мы рекомендуем устанавливать фанеру скалодрома на пол, убрав плинтус в этой зоне. В каждом листе разметьте и просверлите сверлом диаметром 8 мм 5 отверстий (по краям и в центре). Приложив нижний лист фанеры к стене, разметьте на ней 5 отверстий для крепления. После чего буром диаметром 10 мм просверлите их. Установите в отверстия дюбели. Закрепите каждый лист фанеры шурупами с декоративной головкой 8x80 мм. Аналогично разметьте и закрепите остальные листы фанеры. Скалодром монтируется снизу вверх. В случае сложного кроя скалодрома (например, если используется мозаика из многих фрагментов) необходимо предварительно удостовериться, что стена ровная. Если стена выпуклая или вогрутая, то между фрагментами скалодрома могут появиться щели. В этом случае нужно по месту определять как быть с этими щелями и в какую сторону выводить погрешности. Если по краям фанеры снята фаска, это делает зазоры между фрагментами более аккуратными и общий эффект будет более декоративным.
7. Монтаж металлических конструкций: турники, перекладины, поручни, ручки, шесты.
Турники и перекладины при сборке комплекса размечаются первыми, а монтируются последними. Мы всегда рекомендуем нашим заказчикам, самостоятельно монтирующим комплексы, предварительно проверять положения балок по турникам. Потому что балку можно по крайней мере подпилить, а с турником этого не сделаешь. Есть исключения (распорные турники с выдвижным домкратным креплением). Но домкратное крепление в целом менее надежно (при долгом использовании и систематической нагрузке оно может раскручиваться или разбалтываться). Поэтому везде, где это возможно, мы советуем делать и ставить турники в размер и использовать сварные площадки крепления.
Площадки крепления турников отличаются по своей форме. Они могут круглыми и квадратными, широкими и узкими (под балку и под стойку). Они могут быть под крепление стандартного турника (площадка под 90 градусов) и для углового турника - под 45 градусов. Как правило, к дереву мы крепимся саморезами 40 мм, к полу или стенам - 70-80 мм (с дюпелями, специализированными для заданного типа стен). Мы гордимся своими разработками в области шарнирных креплений турников под произвольным углом и турниками сложной формы (Г-образной, Ш-образной, Т-образной и другими). Для встроенных комплексов такие турники делаются строго под заказ, поскольку они как правило и определяют "встроенность" (например, располагаясь между балкой и стеной). В своем комплексе вы их можете придумать и воплотить их самостоятельно. Площадки шестов, как правило круглой формы, так как они не предполагают крепления к узкой части стоек и балок. Шест требует фиксации в двух местах, снизу - к полу, сверху - к балке или потолку.
Случай 2. Крепеж для спортивных уголков с двумя рукоходами и треугольным гнездом
Крепеж для комплексов других типов будет в целом таким же как, как описанный выше. Но есть и некоторая специфика. Ниже мы показываем пример крепежа для прототипа №1. Для удобства номера эквивалентны выше перечисленным. Видно, что крепежные узлы 1-7 повторяются. Но есть два новых узла. Это крепеж автономной стойки (8) и крепеж диагональной балки (9).
8. Крепеж автономной стойки
Есть много способов закрепить автономную стойку, опишем два основных. В некоторых комплексах используются оба. Первый вид - домкратный распор пол-потолок - используется в случае, если сверху есть твердое покрытие (бетон). Если крепление к потолку невозможно, то домкраты не эффективны (между балкой и полом они не обеспечат достаточной жесткости, так как деревянные балки под нагрузкой могут слегка "гулять" и домкрат может выйти из распора). Поэтому в случае, если распереться между полом и потолком нельзя, используется жесткое крепление к полу. Далее по тексту оба эти крепления будут рассмотрены подробнее, на фотографии видно как они выглядят в составе комплекса.
Домкратное распорное крепление используется не только для отдельно стоящих стоек. В случае, если крепление к стенам невозможно (например, стены в комнате - гипсокартонные перегородки и капитальная часть за ними отсутствует), но в комнате есть бетонный потолок, можно закрепить комплекс практически любой конфигурации на 7-8 домкратах. Стойки защищены от выхода из распора системой балок, которые "связывают" каждую в 2-3 плоскостях. Для отдельно стоящей стойки домкратное крепление предпочтительно, так как позволяет поставить комплекс, не повреждая пола. Если покрытие пола мягкое или скользкое (например, на полу настелен толстый ковролин), мы все-таки рекомендуем дополнительно зафиксировать домкрат к полу хотя бы одним саморезом.
Домкратное крепление также возможно, если потолок гипсокартонный, но за ним есть капитальный и известно расстояние до него, в идеале - к гипсокартону выведена в этом месте закладная. Чаще всего для этого используются закладные из дерева (для закладных пригодны доска, фанера, брус). В этом случае для верхней части стоек под заказ изготавливаются "башмаки" с наваренной на них торчащей вверх трубой с зазубринами. Башмак делается точно в размер стойки, одеваться на стойку должен туго (с помощью киянки). Труба проходит через гипсокартон и упирается в бетонный потолок или в закладную. При распирании такого домкрата зазубрины ввинчиваются в бетон или дерево закладной. "Башмак" закрывает собой отверстие, стойка смотрится аккуратно. При демонтаже такого комплекса требуется восстановление потолка, но для мастера по отделке это не сложнее, чем заделать отвестие от полоточного светильника.
Такой крепеж будет стоять хорошо и решит ваши задачи. В ряде случаев люди предпочитают поставить весь комплекс на домкратных стойках (и даже делают скалодром на каркасе из стоек), чтобы избежать креплений к стенам. Но при прочих равных это всегда более громозко и дорого. Если вы проектируете комплекс на этапе чернового ремонта, гипоскартонных стен и потолков в зоне комплекса лучше избегать. Но если выбора нет и все стены уже готовы, такая альтернатива существует. Мы собрали примеры комплексов, спроектированных для таких условий, в статье прототип №5.
Если потолок натяжной, мы не рекомендуем его трогать без участия профильных мастеров-отделочников, специализирующихся на установке натяжных потолков. Работа с натяжными потолками требует специального инструмента и, как правило, мы его не трогаем. В этом случае для установки отдельно стоящих стоек мы используем жеское крепление к полу внизу плюс крепление к балкам комплекса сверху. Крепеж стойки к полу требует всего одного отверстия. Мы осуществляем его через скобу, сделанную точно в размер стойки. Стойка также обязательно фиксируется в такой скобе. Если стойки парные, например, они входят в состав шведской стенки, то они лучше защищены от выхода из распора. В этом случае вместо фиксации к полу иногда достаточно расширительных платформ снизу.
Если пол гладкий, также эффективно подкладывать под стойку двусторонний скотч. Финальное решение определяется тем, насколько хорошо снаряд "связан" на разных высотах и в разных плоскостях другими каркасными элементами. Повторяем, что для одиночных стоек, защита от выхода из распора и фиксация стоек к полу - задача более строгая.
9. Крепеж диагональной балки
Диагональные балки делаются с запасом и срезаются по месту точно в размер. Место стыковки определяется проектом. Мы рекомендуем приводить диагональную балку на стык между стойкой и прямой балкой, поскольку это формирует исключительно надежную связку балок в трех плоскостях. Допустимо также, наоборот, сделать значительный оступ диагональной балки от стыка, от 200 мм и больше, чтобы разгрузить и распределить нагрузку. Это определяется проектом, но ситуация, когда надо стыковать диагональную балку близко к вертикальному снаряду (гладиаторской сети или шведской стенке) встречается чаще, так как, как правило, по вертикальному снаряду осуществялется лаз в сформированное диагональной балкой гнездо.
При креплении диагональных балок используется струбцина. Диагональная балка фиксируется с помощью конструкционных шурупов 80-120 мм, по 2 с каждой стороны. В момент крепления шурупами балка должна быть закреплена с обоих сторон струбцинами. Струбцины позволяют выравнять положение балки и ее крепежа и построить идеальную геометрию. Дополнительно крепежный узел может быть усилен крепежными пластинами или уголками. Обратите внимание, что если вы планируете усилить узел уголком с внутренней стороны, это придется сделать предварительно, до фиксации диагональной стойки конструкционными шурупами. Пошагово фазы такой стяжки показаны на 4 картинках внизу.
Когда нужно усиливать диагональную балку, когда не нужно? Ответ зависит от длины этой балки и ее нагрузки. На короткой балке, например, той, что используется в квадратном гнезде для создания небольшоголаза в углу гнезда, усиление не нужно. Если же 3-х метровая диагональная балка является несущей для раскачивающихся снарядов (как в комплексах по прототипу №1), да еще этими снарядами планируют пользоваться взрослые, усиление обязательно. Что делать, если вы не сделили усиление своевременно и в процессе эксплуатации поняли, что балка подвержена расшатыванию и ее необходимо закрепить дополнитель? Остается вариант использовать уголки снаружи, причем в случае сильно нагруженной балки, их даже может быть несколько.
Вы видите, что мы уходим очень далеко от мебельного крепежа и приближаемся в своих подходах к крепежу строительному. Все это может слегка шокировать изысканный вкус. Но мы очень сильно превосходим в эксплуатации мебельные нагрузки и приближаемся к строительным. Ведь надежность комплекса прежде всего зависит именно от надежности стен и надежности крепежа и только в третью очередь - от самих стоек и балок. Справедливости ради отметим, что акцент на крепеже ставят именно эти укрупненные фотографии, в жизни же комплекс обитаем, он обвешен снарядами и сетями, и это делает уголки намного менее заметными (крайнее фото справа).
Случай 3. Крепеж встроенных кроватей, площадок и домиков
Хорошо, скажете вы. Но что делать, если в комплексе появляется встроенная кровать (прототип №6), площадка или домик (прототип №12)? Встроенные кровати - это такая радость. Они намного компактнее и визуально легче стандартных. Они крепче. Они спортивнее. Они по истине могут быть рассмотрены как спортивный снаряд, ведь с них можно сигать на канат или перелазить в гнездо. На них можно скакать, не опасаясь того, что они рано или поздно развалятся. Так велик соблазн вместе со спортивным комплексом сразу решить проблему кроватей. Как же быть с ними? Не волнуйтесь, сейчас все расскажем и покажем. Для удобства, нумерация сохранена единой с предыдущими случаями.
10. Крепеж периметра каркаса кровати / антресоли / площадки / домика к стене.
Основновную нагрузку по поддержанию встроенных кроватей и домиков берет на себя стена. Для этого каркас кровати делается ступенчатым. В нем есть основание матраса из ламелей, доски или фанеры и есть каркасная часть из доски, используемая для сквозного крепления каркаса к стене. Мы предпочитаем делать каркасы встроенных кроватей и домиков из доски 140х45, чтобы было достаточно высоты для удобных креплений. Шаги по монтажу каркаса показаны на рисунках ниже.
Если кровать-антресоль двуспальная, а стены из пустотелого кирпича, 2-3 стойки имеет смысл оставить по периметру для страховки, в этом случае стойки фиксируются к стенам. Стойки могут быть меньшего сечения, чем стойки комплекса. Если кровать односпальная, в этом нет необходимости, достаточно зафиксировать свободный угол.
11. Фиксация свободного угла встроенной кровати и/или площадки на стойку.
Этот пример хорош тем, что в нем есть сразу и кровать, и домик. Причем они разные по ширине и высоте и видны варианты, как их можно зафиксировать на стойку. Важно при таком соседстве, когда и кровать и домик сделаны вдоль одной и той же стены, тщательно выверять высоты. Боковая дверка домика должна открываться с запасом относительно уровня матраса, который повысит кровать относительно каркаса. Как и в других случаях мы используем здесь констукционные саморезы, они должны быть достаточной длины, чтобы проходить стойку шведской стенки по широкой стороне (то есть 150-200 мм). Видно, что монтаж кровати несет за собой некоторое количества монтажа вспомогательных элементов (ящиков, ручек, ограждений, фасадов, дверок и подобного), это нужно рассматривать специально и в отдельном месте. Здесь мы останавливаемся на приципиальном крепеже для каркасов, чтобы не отягощать общую статью.
Другим вариантом крепления встроенной кровати, является шведская стенка в торце кровати. Никаких принципиальных отличий в схеме и методике крепления в этом случае нет. По крайней мере, если шведская стенка стоит рядом и в каркас не интегрирована. Интеграция шведской стенки или стоек в каркас тоже бывает, она используется в случаях, когда есть дефицит свободного места и нужно отыгрывать сантиметры по длине. Также особняком стоят полуавтономные кровати, которые используются, если часть стен, к которым примыкает кровать, к креплениям не пригодна. Все это интересная специальная тема, которую мы рассмотрим отдельно, чтобы не загромождать основную статью. Стройте сами друзья и не бойтесь брать комплексы с самостоятельной установкой. Это даст вашим детям новый мир, в котором не будет ограничений (прыгать - не прыгать, играть - не играть, качаться - не качаться). Встроенные кровати и спортивные комплексы дадут вашему ребенку больше свободы, чем это может представить любой взрослый.
